Компания Инновида
Рус
На главную
Написать письмо
Карта сайта
Поиск по сайту

Глава 6 - Возведение стен

Глава 6. Возведение стен
ФУНДАМЕНТ И НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОЗВЕДЕНИЕ СИП СТЕН

Установка стен по СИП проекту, где все необходимые операции по проектированию и изготовлению стен были сделаны еще на заводе, окупится сполна. И как только у бригады будут на руках все сверла, молотки, скобы и пистолеты с клеем, установка пойдет быстрыми шагами. Большинство строителей «под заказ» работают с панелями шириной 4 фута, поэтому, выгрузив и расположив панели на стройплощадке, их можно вручную монтировать и устанавливать. Я считаю, что для постройки дома средних размеров достаточно бригады из трех – пяти человек.

Внешние стенные СИП панели этого дома в Юго-западном стиле были установлены за один день бригадой по возведению остова из компании Sand Creek Construction, Inc.

С другой стороны медали находятся строители производственного масштаба, которые заказывают прямо с завода огромные секции стенных панелей 8х24 фута, с прорезанными в панелях дверными оконными проемами, со всеми блоками и шлицевыми элементами, склеенными и сбитыми в нужных местах.

Даже в этой ситуации, для возведения такого типа конструкций понадобится бригада меньше обычной, хотя, очевидно, понадобится кран для подъема частей для их установки.

Перед строительством стен вам необходимо, в первую очередь, продумать тип фундамента, который будет поддерживать стены.

Фундамент и напольные системы.
 

СИП конструкция может базироваться на фундаменте любого типа, но для инженера, работающего на стройплощадке, буде полезно понимать, что остов из СИП - это нечто более тяжелое, чем остов из строительного леса. Еще одно важное отличие в том, что фундамент для СИП системы должен быть максимально приближен к прямоугольнику, выставлен по высоте и уровню в соответствии со стандартами данной области строительства. Все потому, что панели прямоугольной формы и ровные. А, если блоки фундамента или настил не совпадают с уровнем или не имеют правильной прямоугольной формы, вам придется потратить много времени в попытках состыковать ваши панели в условиях такой «кривизны».

И стоит обратить внимание вашего субподрядчика по бетонированию на критическую важность наличия «ровного» фундамента.

Цельные основания.
Если мы имеем дело с залитым фундаментом или с фундаментом из бетонных блоков, напольная система может устанавливаться стандартным платформенным способом, где стены устанавливаются поверх напольной системы. Альтернативно, можно использовать некоторые детали для изолирования краев по периметру, установив СИП на лежни, а потом устанавливая настил внутри стен (см. иллюстрацию слева). Чтобы такая система работала, важно обеспечить соответствующую опору напольной системы на лежнях (не менее 1½ дюйма). Например, если СИП панель толщиной 6 ½ дюйма устанавливается на 8-дюймовую фундаментную стену, лежень должен быть шириной 8 дюймов. Другой подход предусматривает подвешивание напольной системы на поперечных балках, закрепляемых на СИП стене, без опоры пола на фундамент.

Наилучшим образом изолированная схема соединения пола и стен, изображенная на рисунке слева также обеспечит рабочее решение в случае с изолированной бетонной формой (ИБФ) фундамента. Чтобы получить ровную поверхность для внешней отделки, вам понадобится поставить СИП стену ближе к наружной стороне фундамента. Толщина изолирующей пены ИБФ обычно составляет 2 дюйма. Это означает, что наружный твердый слой СИП будет стоять на лежне или прокладке из обработанной клееной фанеры, которая будет частично опираться на ППС пену ИБФ основания. Для компенсации сил давления, большинство производителей требуют применения лежня, разработанного под специфические нагрузки. Положительная сторона в том, что тогда все пространство напольной системы будет опираться только на такой конструктивный лежень. Важность этой схемы в том, что стена из СИП образует термическую оболочку вокруг здания, а напольное покрытие остается внутри стен.

Типовой дом из строительного леса имеет мириад мест утечек воздуха, и ориентировочно 20% - 30% их тепла уходит через фундаментные стены. Этот уровень вырастает до 50% или более, если дом построен из СИП, а остальная часть дома остается практически герметичной. Как следствие, многие строители ищут пути увеличения энергосбережения для своих фундаментных систем. Чтобы соответствовать высоким изолирующим свойствам СИП, для своих фундаментов многие подрядчики останавливают выбор на изолированных бетонных формах (ИБФ) или панельных основаниях с пенной сердцевиной.

Некоторые СИП производители специально разрабатывают и изготавливают фундаментные панели, которые, обычно, состоят из обработанной клееной фанеры ½ дюйма или толще снаружи,

Системы дренажа и водоотталкивания являются важными для построения основания на фундаментных панелях. Они включают в себя эффективный водосток фундамента, который начинается немного ниже верхней части подошвы, герметичные швы всех наружных стыков, и сплошной слой водоэмульсионного битума (или другой тип водонепроницаемого покрытия для фундамента), который начинается на уровне подошвы и простирается на 6 дюймов выше уровня земли, после окончания работ по благоустройству территории. Компания Enercept также требует установки под поверхностью влагоотталкивающего ЕПС заслона, способного изолировать фундамент от гидростатического давления 30 фунтом/кв фут и от проникновения воды. То, что этот тип панели сделает возможным уровень термоизоляции R-30, делает его привлекательным, но идея фундамента на древесной основе еще не получила широкого одобрения в данной области.

и обработанной ОСП или обработанной клееной фанеры изнутри, с ППС в качестве сердцевины. Например, компания Enercept, Inc. производит панели основания с толщиной сердечника 5 5/8 и 7 3/8 дюйма. Как у большинства производителей фундаментная система компании Enercept включает сдвоенную спрессованную опорную плиту (2x) и винты, размещенные в панели с шагом 16 дюймов. Эти панели имеют вертикальный паз под электропроводку рядом с винтами для того, чтобы на любой высоте стены можно было разместить электрическое устройство. (в базовом исполнении панели не предусмотрено горизонтальных пазом под проводку).

Испытания осевой нагрузки для фундаментной панели высотой 8 футов, толщиной 73/8 дюйма показали нагрузку 3 504 фунтов на погонный фут, что позволит в большинстве случаев построить на таких панелях двухэтажное здание.

Утопленный каркас
Утопленный каркас имеет одну или несколько каркасных стен, которые зацементированы в бетонный фундамент и поддерживают первый этаж. В некоторых случаях разумно эту стену обнести рамой, если, например, место на стройплощадке подготовлено под первый этаж, а СИП панели еще не привезли. Тогда, каркасные стены необходимо подготовить под установку на них СИП. Для этого поместите фундаментную пластину ½ дюйма на таком расстоянии от номинальной линии каркаса, чтобы опалубка была вровень с торцовой или бандажной планкой. Наружный слой СИП под первый этаж будет полностью опираться на черный пол (накат). Теперь наружный слой СИП и утопленная опалубка будут на одинаковом уровне. С каркасными утопленными в фундамент стенами, напольная система может сооружаться и быть готова к прибытию СИП на стройку.

Размещение бетонных блоков
Если СИП конструкция возводится на бетонных блоках, существуют особенности, которые следует учесть для плит и электрической разводки. В дополнение к разработке плана работ по проведению электропроводки, вам необходимо уяснить три вещи при размещении плит: защита от насекомых, контакт влаги с деревом и положение опорной плиты.

Термитный заслон, пожалуй, наименее дорогое средство против насекомых, проникающих в здание, не зависимо от технологии его строительства. Горизонтальный отрезок этого барьера должен быть достаточно длинным, чтобы покрыть любые выступы фундамента и заходить минимум на половину толщины под плиту или бетонную установочную плиту (см. фото на стр. 108). Анкерные соединения или J-образные болты должны иметь длину не менее 10 дюймов, чтобы они могли проходить через бетонную установочную плиту и плиту основания и закрепляться гайкой.

Соединения для сейсмической устойчивости.
Компания Simpson Strong-Tie изготавливает массу соединительных устройств, которые значительно увеличивают сопротивление противодавлению для соединений фундамента и стен. Серии PAHD и HPAHD разработаны для установки в опалубки до заливания бетоном и прибивается или прикручивается к СИП. Соединительный элемент STHD14RJ для фундаментов имеет большой задел прочности и не нуждается в точном позиционировании, потому что он прибивается или прикручивается к СИП, после того, как будут выставлены стены.

Соединения для фундаментной стены с стеной первого этажа – потенциально слабое звено в СИП конструкции, потому что опалубка не может идти внахлест на обе стены, как в стандартном каркасе. Здесь перфорированная пластина большого сечения CS/CMST/MSCT производства Simpson Strong-Tie или другая пластина существенно увеличит прочность соединения между стенами. Эти детали 14-калибра, которые также можно использовать между стенами первого и второго этажа, имеются в различных длинах, достигающих 78 дюймов, и могут быть закрепляться при помощи гвоздей или шурупов. Они имеют допустимую нагрузку 5 855 фунтов на одну единицу.

Не все производители СИП указывают такие соединения в своих руководствах по установке, но, чтобы получить преимущества от конструктивных особенностей СИП, я настойчиво рекомендую работать с такими пластинами для вашего проекта.

Затем, вырежьте секции панели и по всем четырем сторонам при помощи горячего ковше удалите пену на глубину 1½ дюйма. Нанесите клей на внутренние поверхности твердых слоев по всему периметру проема и нанесите слой расширяющейся пены на пенный сердечник. Установите двойную нижнюю обвязку, вырезанную под ширину проема плюс 3 дюйма, затем установите подложку, вырезанную по такой же длине. Затем забейте боковые подпорки, вырезанные по высоте проема.

Как только вы получили короб, сбейте его с обеих сторон наружного и внутреннего твердых слоев. Это быстрая процедура, которая дает некоторую приспособляемость строителям и дизайнерам.

Это дом из СИП построен в зоне сильных ветров в Айдахо с использованием пластин серии MSTC для соединений между этажами и серии STHD производства Simpson Strong-Tie для фундамента, которые отвечают требованиям по сопротивлению противодавлению. Дом стоит на ИБФ фундаменте, имеет стенные панели СИП толщиной 6 ½ дюйма и кровлю из СИП толщиной 10 ¼ дюйма. (Фото предоставил Рони Мак Ги)

Серия крепежных элементов STHD компании Strong-Tie прочно держит СИП, установленные на бетонных блоках фундамента.nbsp;

Отверстия для установки анти-термитного заслона над J-образными болтами могут быть в свободном порядке, для упрощения точного расположения. Установка термитного барьера на слой резинового клея не позволит жукам протиснуться под ним.

Так как любое деревянное изделие, размещаемое в стык с бетоном, должно быть обработано под давлением, следующим за термитным барьером элементом установки будет обработанная под давлением базовая плита. Некоторые строители применяют секции из клееной фанеры ¾ дюйма или обработанной доски (lx), распиленной по ширине наружных размеров стенной панели. Например, для панели СИП шириной 5 ½ дюйма необходимо распилить базовую плиту по ширине 69/16 дюйма так, чтобы обе облицовочных слоя СИП полностью опирались на базовую плиту. Я выяснил, что склеивание и сбивание гвоздями плиты основания и базовой плиты до установки экономит время, и необходимо проделать всего один ряд отверстий для анкерных болтов. Эти собранные вместе базовые плиты и плиты основания должны быть прямыми и правильно изготовленными для точного расстановки. При расстановке под бетонные блоки, базовая плита выносится на ½ дюйма за край плиты основания (размер плиты основания должен значиться на чертеже). Теперь вам не надо делать никаких поправок на неровность бетонного блока.

Дальнейший шаг заключается в прикреплении меленого шнура и переносе мест под болты на собранные вместе плиты. Перед скручиванием плит, нанесите слой строительного клея на верхнюю поверхность антитермитного заслона. По углам, базовые плиты могут соединяться встык, но вам необхдимо оставить зазор 9/16 или более дюйма в одном или другом направлении при закреплении плит основания, потому что одна СИП панель будет тянуться до угла. (Какая из панелей будет проходить через угловую секцию СИП выясняется при вычерчивании рабочего чертежа).

Такая последовательность должна выдерживаться по всему периметру здания. Помните, что использование базовой плиты увеличивает общую высоту стены на ¾ дюйма (на толщину базовой панели)- фактор, который необходимо учитывать при разметке лестниц и второго этажа. После того, как плиты размещены и прикреплены к фундаменту, обозначьте на плитах расположение стенной панели

Установка СИП на бетонных блоках должна включать (с низу) термитный заслон, обработанную базовую плиту, плиту основания, размещенную так, чтобы оба наружных слоя стенной панели опирались на базовую плиту.

(согласно сборочному чертежу), удостоверившись, что вы оставили температурный шов 1/8 дюйма между панелями.

Выкладка черного пола
Я не буду здесь тратить время на объяснения конструкции напольной системы или установки наката, потому что этой теме посвящены многие книги по каркасному строительству, но я укажу пару подробностей, которые применимы именно к СИП конструкциям. Как говорилось ранее, очень важно выровнять и придать настилу правильную прямоугольную форму до начала установки панели. Если необходимо, вы можете подклинить или зацементировать лежень, чтобы выровнять настил. Если он с самого начала настил не ложится ровно и по форме прямоугольника, первый угол вероятнее всего надо срезать под отвес и придать ему прямоугольную форму при сборке.

При выкладке плит основания убедитесь, что наружные слои СИП панели полностью опираются на базовую плиту. Для панели с толщиной сердцевины 5½ дюйма я фиксирую линию плиты на расстоянии 6 дюймов от края настила. Перед присоединением плиты, нанесите на настил обильный слой клея для базовых плит или панельного клея, который создаст герметичность и предотвратит один из самых потенциально больших притоков воздуха в системе. Я люблю прикручивать плиту 4 дюймовыми W-образными штукатурными шурупами, чтобы основательно интегрировать плиту в настил и сделать соединение герметичным. Если вы используете гвозди, я могу порекомендовать забивать по паре гвоздей 20d с шагом 16 дюймов по кромке или ниже лага.

Панели перекрытия из СИП
Альтернативой использованию стандартного пола из досок для дома из СИП может стать использование панелей для перекрытий. Большинство СИП производителей которые изготавливают ППС панели предлагают для применения в качестве напольного перекрытия свои толстые кровельные панели 7 ¼ , 10 ¼ и 12 ¼ дюйма. Хотя немного подрядчиков используют СИП панели для пола, существуют ситуации, где рациональным будет задуматься об их применении.

СИП необходимо рассматривать в качестве перекрытия пола в зданиях, где покрытие пола предназначено под пространства для неограниченных условий. Это может быть неотапливаемый гараж или консольная конструкция, которая простирается от основного жилого пространства. Напольные панели также удобны для удаленных строений с безрешетчатым каркасом, где, обычно, фундаментом служит несколько опор, а не непрерывное бетонное основание.

Компания Premier Building Systems использует такие же таблицы нагрузок для расчета нагрузок на крышу и пол. Компания Premier разработала серию специальных деталей для установки пола, которые предназначены для формирования непрерывного настила от точки нагрузки до точки нагрузки, и для интегрирования цельных блоков непосредственно под точки нагрузки здания (см. иллюстрацию снизу). Пол обычно выносит больше нагрузок и специфическую нагрузку несущей стены, чем крыша. По этой причине важно работать с проектировщиком, чтобы решить, как подготовиться к нагрузкам здания, которые будут влиять на пол из СИП панелей. Как и с кровельными панелями , несущая способность полу может быть увеличена, при использовании цельных сдвоенных шлицевых реек (одиночных или двойных) или I-образных перекладин в системе напольного покрытия.

СИП пол обеспечивает термооболочку и предотвращает потери воздуха и тепла через пол. Конечно, когда вы можете обеспечить полноценную оболочку конструкции изолированную на таком же уровне, какой вам даст СИП вместе с герметичностью, вы получите еще больше контроля над внутренней средой.

Тем не менее, существуют и недостатки в использовании СИП полов. Основным минусом является сложность в проведении водопроводных сетей (и в меньшей степени – электропроводки) в половых панелях. Несложно изготовить отверстия под дренажную или вентиляционную систему, а вот горизонтальные желоба для водопровода, канализации и вентиляции будет сложно оправдать время и энергию, затраченные на подготовку панели. Для электрораспределения вы можете под заказ сделать пазы практически в любою конфигурации, но сложность лежит в переходе от горизонтального к вертикальному и в возможностях проложить провода быстро и эффективно.

Плиты основания необходимо сместить на ½ дюйма от края базовой плиты, чтобы оставить место под наружный слой стенной панели. Оставляйте зазор 9/16 дюйма по углам, чтобы провести первую панель через линию наружного угла.

Просверлите отверстия диаметром 1 ¾ дюйма в плите основания, которые должны совпасть с вертикальными пазами в стенной панели.

На углах вам необходимо оставить просвет 9/16 дюйма или больше, чтобы провести первую СИП панель через угол до того, как с ней будет состыкована другая панель (точно также как и с расстановкой бетонных блоков).

После того, как все панели основания будут установлены на свои места, вырежьте накрывающие плиты обвязки такой же длины как и плиты основания. Эти плиты не будут располагаться внахлест, и для большинства случаев вам не понадобится вторая («накрывающая») плита. (Вам может понадобиться накрывающая плита только, если на стену влияет нестандартная нагрузка или в точке высокой нагрузки; такая плита должна идти внахлест как в стандартном каркасном строительстве.) После порезки, плиты верхней обвязки необходимо отмаркировать и сложить неподалеку, пока они не понадобятся. Будет полезно сразу же высверлить в верхних плитах отверстия диаметром 1¾ дюйма над вертикальными азами для электропроводки.

Затем, перенесите разметку на кромке панели на плиту основания, включая щель l/8 дюйма между панелями, сравнивая реальные замеры с рабочим чертежом. Когда вы осуществите перенос разметки под электропроводку на плиту, просверлите в ней отверстия для проводки. У СИП панели стандартной ширины (48 дюймов) паз под электропроводку диаметром 1 ½ дюйма располагается в центре. Также, в это время, необходимо определить места и просверлить отверстия под любые специальные пазы, сделанные под заказ на заводе или изготовленные в цеху. При помощи сверла 1 ¾ дюйма, я просверливаю плиту под небольшим углом в направлении наружной части здания, чтобы было проще протягивать провода. Позднее, когда электрики начнут замыкать сети под полом, им придется потратить меньше времени для просверливания отверстий, так как большинство из них уже имеется здесь.

Возведение СИП Стен
Когда закреплены плиты основания, наконец, настает время поднять панель. В этом разделе я проведу вас по двум различным инсталляциям стен: первый путь – возведение простого прямоугольного дома с прямыми верхними краями стен (такие, как у глиняного дома в Юго-западном стиле). Второй вариант – метод, который я использую для стен с двускатными краями. Основное отличие в том, что в первом типе дома стены устанавливаются по одной за раз. А во втором случае фронтонная стена устанавливается на настил, а затем возводится как единый элемент.

Каждый производитель СИП имеет специальные элементы для скрепления и установки, которыми необходимо пользоваться, чтобы сохранить гарантию производителя. Таким образом, если последовательность возведения стен, описанная здесь, типична, то в некоторых случаях детали для конкретной установки могут варьироваться. Поставщики и другие подрядчики говорили мне, что около 90% соединяющих элементов общеприняты для данного направления, и только 10% из них уникальные детали под разнообразные панельные системы и для конкретных подрядчиков.

Стены с плоским верхом
Самое лучшее место для начала, это наружный угол. Вначале, проверьте, что на плите оснований нет строительного мусора, и что панель ровно сядет на настил (Я использую сжатый воздух, чтобы сдуть с весь мусор с плиты). Затем нанесите слой ¼ дюйма панельного клея на обе боковые стороны плиты основания и немного более широкий слой сверху этой плиты. Пневматический шприц для клея с емкостью 1 кварта сделает эту задачу быстрой, поэтому я наношу клей вдоль по всей длине плиты.

Далее, поднесите первую панель, наклоните ее, выровняйте по меткам с плитой основания, и установите на плиту в вертикальном положении. Первая панель должна устанавливаться на расстоянии одной ширины панели от угла, чтобы последняя панель, проходя мимо нее, обеспечила простое окончательное соединение. И вот панель на месте, закрепите, ее чтобы выровнять по углу и сбейте вдоль нижней кромки, чтобы закрепить ее над плитой.

Нанесите обильный слой панельного клея на все стороны плиты основания, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Перекантуйте первую угловую панель и опустите ее на место на плиту основания.

Подоприте и выставьте под отвес первую панель. Выравнивание под отвес каждой панели поможет вам избежать невертикального положения панелей вдоль стены.

После проклейки шлицевых реек в пазах стоячей панели, перекантуйте вторую панель на нужное место, выровняйте по шлицам и поставьте рядом обе секции, плотно соединив их.

Наиболее типовое соединение между панелями представляет собой шлицевые рейки из ОСП . Для подготовки к установке второй панели нанесите слой клея на пазы под рейки на обеих панелях, затем вставьте рейки в шлицы первой панели. Нанесите слой расширяющейся пены или клея (в зависимости от рекомендаций производителя) на пенный сердечник для создания герметичного соединения сердцевины с сердцевиной панелей. Затем перенесите вторую панель на место установки, аккуратно выравнивая рейки (см. фото справа сверху). Когда две панели выставлены рядом, сцепите их вместе так плотно, как можете, чтобы сделать конструкцию максимально энергосберегающей. (Для средних размеров стены, длина вырастет примерно на 3 дюйма у каждой панели, учитывая нормальные допуски для соединений.)

Существует пара устройств, которые можно сделать прямо на стройке, и которые вы можете использовать, чтобы обеспечить герметичные стыки между панелями и между панелями и плитой основания. Первое –подбивочный блок, сделанный из двух обрубков сдвоенной доски, используемый вместе с кувалдой. Узкие обрубки двойной доски, которые хорошо входят между наружными слоями панели, сбиваются с брусками, которые немного шире панели. Чтобы посадить две панели, разместите подбивочный блок напротив края панели у нижнего угла и ударьте по нему кувалдой. Широкие бруски распределят силу удара, предотвращая повреждение твердых слоев панели.

Второе приспособление предназначено для посадки стенных панелей и используется для аккуратного соскальзывания стенной панели на плиту основания (не всегда, кантуя панель, получается ровно ее посадить на плиту). Это приспособление просто изготовить из длинной сдвоенной доски (2х) и пари брусков, прикрепленных на конце. Оно дает возможность рабочему не карабкаться на лестницу, чтобы сверху вниз молотом подбивать панель, выставляя ее основание вровень с настилом.

Как только вы поставили и выровняли под отвес две первых панели, необходимо закрепить соединение. Я сбиваю гвоздями все соединения панелей с плитой основания (и все другие соединения панелей с деревянными элементами) при помощи гвоздей 8d с покрытием.

     

Используйте кувалду и подбивочный блок для подгонки стенной секции на свое место, после того, как ее предварительно перекантуют. (Фото Джона Бламба.)

Как только первые две панели выставлены, скрепите шлицевые соединения между панелями и соединение между панелью и плитой основания.

Сконструированное на стройке устройство по усадке стены позволяет усадить панель на плиту основания бесконтактным способом.

Большие СИП панели требуют для своего возведения большое количество человек, а устанавливаются они так же, как и их меньшие 4 футовые собратья (фото сверху и справа). Вместо привлечения большего числа рабочих для установки гигантских панелей, можно задействовать подъемный кран.

Секция стены и подложка собираются вместе на настиле и возводятся уже как единый элемент.

 

Крепежная схема должна быть обозначена производителем панели. На стыках, между панелями, где ОСП наружных твердых слоев входит в соединение с рейками из ОСП, я использую скобы 14 размера (с шагом 4 дюйма от центров). Поочередная смена видов крепежа (гвозди или скобы) требует переподключения некоторых устройств и шлангов, но позволяет сделать соединение крепче.

Последующие секции устанавливаются таким же способом по всему периметру здания. Вы можете повсеместно применять панели шириной 4 фута или воспользоваться преимуществами гигантских панелей для длинных, прямых секций стены. Эти большие панели, конечно, потребуют больше рабочей силы для их подъема (если у вас на стройплощадке нет грузовика со стрелой или погрузчика с широким захватом), но они подрезаются на необходимое вам количество соединений. Если у вас сложилась проблема с выкладкой, то такую панель, которая немногим длиннее нужного, просто распилить и удалить пену для получения нужного размера. И можно продолжать. СИП конструкция – деревянная конструкция, поэтому осуществлять регулировку просто по мере продвижения вашей работы.

Оконные и дверные проемы.
Существует три способа, как сделать оконный или дверной проем в СИП стене: вы можете собрать секцию на настиле и поднять как единый элемент; работать с панелями, подготовленными в заводских условиях, и собирать одну панель за раз в нормальном режиме; или вырезать проемы после возведения панели.

Для сборки оконной или дверной секции на настиле, скрепите две предварительно пропиленные панели с подложкой. С краев этих панелей необходимо удалить пену и укрепить блоком из досок (2x) во время процесса изготовления (см. стр. 85). Сбейте гвоздями соединительные шлицевые элементы (в данном случае из двух стоек), переверните всю конструкцию, сбейте с другой стороны и возведите окончательную секцию. Если проем под окно, вам необходимо установить предварительно вырезанные планки нижней обвязки подоконник на возведенной панели.

Вырезание окна на месте
В любом случае вам необходимо устанавливать окно или дверь после того как будет возведена стена: вырезать такой элемент – простая задача. Сначала отметьте размеры проема на СИП панели так, чтобы линии были достаточно отчетливыми, когда из-под пилы начнет вылетать пена. Проем может быть в одной панели или в двух панелях. Как эмпирическое правило безопасности, если ширина проема 5 футов или больше, необходимо рассчитывать нагрузку на верхнюю подложку.

Идеальный инструмент для вырезания проемов – легкая цепная пила с фиксированной опорной плитой, как было описано в Главе 4. Погрузите пилу в панель и осуществите 4 прореза. Пилу можно аккуратно вести в обратном положении к углам после того, как был выполнен прорез.

Затем выбейте прорезанную секцию и термоковшом удалите пену по всем четырем сторонам на глубину 1 ½ дюйма. На внутренние стороны твердых слоев по периметру нанесите слой клея и нанесите слой расширяющейся пены на пенный сердечник панели. Установите сдвоенную плиту нижней подложки, которая вырезана на ширину проема плюс 3 дюйма, и установите верхний брус подложки, подрезанный на такую же длину. Наконец, вбейте боковые стойки, которые распилены по высоте проема.

Как только проем получил коробку, сбейте коробку с внешними твердыми слоями с внутренней и внешней стороны стены. Этот быстрый процесс позволяет вам иметь строителям и конструктора определенную приспособляемость к реальной конструкции.

Легкая цепная электропила Poulan с фиксированной опорной плитой быстро вырезает оконные проемы в СИП плите

Склеивание и сбивание гвоздями элементов коробки по освобожденным от пены краям панели завершает подготовку окна

Один из способов установки дверной или оконной секции в стене из СИП заключается в возведении предварительно разрезанных на настиле панелей, которые устанавливаются затем на плиту основания как единое целое. Выровняйте под отвес и подоприте стенную секцию, а затем сбейте гвоздями ее соединение с плитой основания в обычным способом

Оконные и дверные проемы можно заранее подготовить в смежных панелях еще в цеху, затем можно будет устанавливать панель по одной за раз в нормальном режиме.

Для небольших оконных проемов брус подложки (сверху) можно интегрировать в одиночную панель или в две рядом стоящих панели. Проемы в панелях будут прорезаться на этапе изготовления панелей. Устанавливайте такие панели как обычно, а затем приставьте боковые стойки, подложку, нижнюю обвязку для окна после возведения панели. Сбейте гвоздями коробку и панель по всему периметру проема.

Последняя панель.
Чтобы замкнуть периметр, вам необходимо установить последнюю панель, которая соединит все стенные панели вместе. Так как вы отставили первую панель от угла на расстояние ширины одной панели, эта последняя панель должна просто стать на свое место. Вставьте шлицевые рейки в предпоследнюю панель как обычно, затем заведите последнюю панель на плиту основания и плотно скрепите с рядом стоящей панелью. Как только панель будет выровнена с наружным углом, подоприте угол the corner, проверьте по отвесу, вкрутите длинные панельные шурупы, которые скрепят это важное соединение воедино. Шурупы должны быть как минимум на 1 ½ дюйма длиннее, чем толщина стенной панели (отверстия под шурупы были предварительно просверлены на подготовительном этапе).

После того, как все стены периметра будут стоять сбитые гвоздями, стены можно выравнивать по отвесу и по уровню . Заключительный шаг – установка плиты верхней обвязки, которая скрепит все вместе. Если она состоит их нескольких частей, стыки между ними не должны совпадать со стыками панелей минимум на 1 фут.

1. Заведите ОСП рейки в шлицы предпоследней панели

2. Заведите последнюю панель на место

3. Выровняйте и подоприте угол

4. Скрепите последнюю панель с первой при помощи шурупов, длиной как минимум на 1 ½ дюйма больше, чем толщина панели.

Выравнивание стен под отвес и облицовка
Обычно, я устанавливаю весь периметр стен СИП строения, а потом начинаю выравнивать их под отвес и горизонтально. Углы, поднявшиеся кверху на плоском настиле можно просто выровнять под отвес, и их выравнивание по вертикали не займет много времени, как и подпорки, которые пригодятся для облицовки стен. Завершенную стену с двумя вертикальными углами можно оборудовать подпорками еще до того, как будут возведены остальные стены. Сначала необходимо проклеить и установить балки верхней обвязки.

После их установки я временно размещаю куски досок по верхней кромке стены, вдоль линии верхней обвязки на обоих внутренних углах. Затем я натягиваю отрезок укладочной бечевки между ними от угла до угла, чтобы получить прямую плоскость для замеров. Каждые 8 футов (или так часто, как это необходимо) я прибиваю короткий блок 2x4 на расстоянии 1 фута под балкой верхней обвязки, горизонтально, через стык панелей. Затем я вырезаю из бруска 2x4 подпорки, достаточно длинные, чтобы расположить их к настилу из клееной фанеры их под углом 45 градусов, и сбиваю с внутренней стороной твердых слоев, а затем размещаю доску верхней обвязки в сделанной на заводе нише на верхней кромке панели. Прибейте верхнюю обвязку изнутри и снаружи. Теперь остов здания готов для возведения второго этажа или для стандартной крыши или крыши из СИП.

Рессорная система подпорок позволит точно выровнять стены по отвесу.

Завершающий шаг в установке последней панели – закрепление верхней обвязки, которая скрепит все стены вместе.

Стены со скошенным торцом
Когда дом имеет стены с фронтонным верхом, лучше всего протянуть эти стены через перпендикуляр углов. Таким образом, они будут устанавливаться первыми; стены со скосом устанавливаются после того, как были возведены два фронтонных торца. Я строю целую фронтонную стену на настиле, а потом возвожу ее. Обычно, стена может быть собрана и возведена за пару часов, даже при необходимости установки окон и наружной обшивки.

Стандартная фронтонная стена изготавливается из 4 футовых панелей, у уклоном, изготовленном на заводе и разрезанном в цеху. Это тяжелые полноразмерные панели, поэтому я люблю перемещать их на нужное место либо при помощи большого колесного погрузчика или колесной тележки. Я сбиваю основание панели с плитой основания, выравнивая по меткам для стыков. Панели соединяются при помощи реек ОСП под шлицы, как и стены с ровным верхом. Проклейте рейки первой панели, нанесите клей на пазы второй панели, соедините панели. Продолжайте таким способом соединять панели по всей ширине торцовой стены.

В доме с фронтонными скошенными стенами, вся торцевая стена возводится как единый модуль.

Нейлоновый строп с с трещоточной защелкой удобен для перетаскивания группы панелей, скрепленных вместе на настиле.

Если панели, собранные на настиле, не натягиваются вместе, можно применить нейлоновый строп с храповиком, чтобы крепко стянуть их, пока еще не закреплены шлицевые элементы. Подбивочный блок также можно применить для скрепления панелей. Скрепление панелей производится при помощи скоб 14 размера с шагом 4 дюйма от центров. Если фронтонная стена имеет коньковую балку, необходимо изготовить балочный карман в конструкции, чтобы выдерживать нагрузки.

После того, как вы разместили последнюю панель торцовой стены, а вся стена скреплена скобами, нанесите поставляемый вместе с панелями герметик на стороны и верхнюю часть плиты основания и сбейте плиты гвоздями. Теперь стену можно размещать в вертикальное положение на свое место.

Подъем стен
Для безопасного подъема стандартной фронтонной стены со скошенным верхом, вам понадобится бригада из четырех рабочих и помощь двух стенных домкратов. Я тщательно подготавливаю домкраты, чтобы равномерно распределить вес стены, т.е в точках, приблизительно равноудаленных от центра поверхности стены. По мере того, как оба домкрата равномерно поднимаются, будет сразу видно, как распределен вес стены; если цент стены отстает,

вам необходимо установить домкраты ближе к пику. После небольшой практики, будет понятно, где разместить домкраты.

Когда стена доходит до середины своей высоты, я подставляю под верхнюю обвязку козлы для распиливания, рядом с домкратами, для большей безопасности, затем подлажу из-под низу, чтобы прибить верхнюю обвязку (и любой балочный карман, если он устанавливается на стройплощадке). Плита основания удерживает основание стены на одном месте, поэтому я пытаюсь забить гвозди или скоби, продвигаясь вниз насколько это возможно до того, как клей начнет застывать.

Затем я выношу стену немного выше 45 градусов, чтобы снять вес с домкратов. Но, перед этим, я сбиваю блок из бруса 2x4 с наружной частью балочного кармана и спускаю веревку ½ дюйма с пика на сплошную поверхность настила, как лестничный колодец или мачту. Эта линия замкнута на 360 градусов вокруг этой точки, а одна часть бригады держит конец, за раз выпуская немного линию, по мере того, как поднимается стена. Эта простая мера безопасности не дает стене превысить угол 90 градусов. Когда стена достигает перпендикуляра, она становится на плиту с глухим стуком, так как стена ударяется о черный пол, хотя порой необходимо прибегнуть к подбивочному блоку для окончательного водружения панели на нужное место.

Установив торцовую стену, временно подоприте ее длинными из бруса 2х4.

Следующий шаг – временные подпорки из бруса 2х4 на черном полу для удержания стены во время проверки под уровень ее вертикального положения. (Я делаю окончательное выравнивание под отвес и по горизонтали после того, как все стены возведены; ) После того, как панель стоит на своем месте, все остальные стыки внутри панели необходимо сбить или стянуть скобами, как и соединение СИП с плитой основания с внутренней и внешней стороны стены.

Стены со скосом
Когда вы возведете фронтонную стену с двускатным верхним краем, вы можете обратить ваше внимание на стены под свес. Если вы не работаете с гигантскими панелями или широкой стеной из одной панельной секции, применимая процедура для стены под свес предусматривает подъем одной панели за раз. Для стены под свес такой метод быстрее, чем сборка панелей вместе и возведение стены как единого элемента.

Метод сооружения стены под свес практически идентичен с методом возведения стены с плоским верхом. Перед тем, как поставить первую панель на торцовый угол, я наношу слой клея на концевой косяк панели. После того, как панель окажется на месте, я прикрепляю ее основания, чтобы закрепить в таком положении. После того, как панели образовали два угла, я выверяю вертикальное положение углов в обоих направлениях. Этот угол имеет большое значение и показывает, насколько ровно станет вся стена (если не весь этаж). Поэтому я проверяю, необходимо ли ей выравнивание по вертикали, подклинивание и точная подстройка. Когда я доволен правильностью угла, я прибиваю панель гвоздями к плите основания. Я еще раз проверяю отвес, и закручиваю шурупы, которые минимум на 1 ½ дюйма длиннее ширины стены, в угол по сделанным меткам..

Оконные и дверные проемы изготавливаются таким же способом, как и в стенах с плоским верхом. Если здание имеет наклонный выступ для эркера, я применяю элемент, разработанный компанией Panel Built, который усиливает структурную целостность остова и упраздняет проблемы просачивания воздуха. Если я сооружаю эркер с углом 45 градусов, я соединяю под скосом 45 градусов четыре задействованных угла для формирования внутренних и наружных углов. Ключ к созданию прочного соединения лежит в разрезании шлицевых реек из доски 2x под углом 45 градусов и их последующем скреплении гвоздями и клеем до установки. В большинстве случаев доска 2x6 дает достаточно поверхности для забивания гвоздей с каждой стороны соединения, которое необходимо изготовить.

Чтобы установить последнюю панель стены под скос, необходимо прибегнуть к маленькой хитрости, потому что стена должна совпасть и соединиться изнутри с торцовой стеной (она не проходит через угол как в случае со стеной с плоским верхом).

Необходимо произвести тщательные замеры, чтобы выставить панель точно в угол. В ходе предварительной обработки в цеху я не прибиваю гвоздями концевую стойку к этой последней панели, чтобы иметь пространство для регулировки на стройплощадке. Например, мене надо подрезать панель на ½ дюйма, удалить пену ковшом на глубину 1 ½ дюйма, а затем проклеить и прибить стойку до установки этого угла. Эту последнюю панель придется опускать вертикально сверху, чтобы рейки вошли в шлицы. Хороший путь избежать такой ситуации, это начать устанавливать панели со стороны дверного проема, чтобы последняя панель создавала верхнюю планку дверного проема, таким образом, упрощая установку.

Когда уже все четыре стены возведены, финалом будет установка верхней обвязки, выравнивание стен по вертикали и по горизонтали.

Второй этаж и стены второго этажа
При конструировании двухэтажного здания существует множество способов возведения элементов второго этажа. Необходимо рассмотреть три метода.

Вам придется нанять передвижной кран, чтобы установить коньковый брус в коньковые карманы, сооруженные в торцовых стенах с двускатным верхом. (Фото предоставила компания Thermacore.)

Ассоциация СИП (SIPA) в качестве «наилучшего метода» рекомендует принимать высоту стен первого этажа как уровень для обрешетки пола второго этажа. (см. иллюстрацию сверху на противоположной странице). После того, как будет установлена плита верхней обвязки по периметру стен первого этажа, хомуты крепления балок (хомуты производства Simpson Strong-Tie серии B, TB, LB или аналогичные) для перекрытий второго этажа свешиваются с плиты верхней обвязки, а затем устанавливаются рамные брусья и перемычки. Черный пол все время монтируется с наружного края СИП (проверьте, что накат выходит за наружный край внешнего твердого слоя панели), а затем вы устанавливаете стены второго этажа так же, как устанавливали стены первого.

Стальные обвязочные полосы необходимо закрепить, чтобы помочь скрепить две стены. С этим элементом установка формирует непрерывную стену, в отличие потенциальных просачиваний воздуха вокруг бандажных балок, которые сложно заизолировать.

Второй метод отдаленно напоминает старомодный “деревянный балочно-стоечный каркас,” термин, некогда используемый специалистами по деревянному каркасу, которые полагали, что новый стоечный вариант здания будет раскачиваться из-за малого веса каркаса. Теперь, современные плотники содрогаются, когда их просят выстроить высокую стену на деревянном балочно-стоечном каркасе. Идея высоких стен с 20 футовыми стойками вызывает в воображении картину щелей на большой высоте, прорезов и подклинивания арок, еще не окончив стены с плоским верхом. Однако, СИП стена высотой 20 футов начинается прямой и остается таковой до самого верха.

Система второго этажа держится на лежнях, прикрепленных к стене СИП на уровне обрешетки пола . Это соединение стены с полом должно входить в задачи инженера-проектировщика. Лежни прикрепляются к при помощи обильного слоя строительного клея и шурупов для 3 дюймовых (попарно расположенных с шагом 24 дюйма).

Затем, лежни в необходимо снаружи вставить болты с квадратным подголовком (также можно применить панельные шурупы длиной на 2 дюйма больше, чем толщина панели). Размеры болтов и их расстановка, обозначенные производителем или инженером, будут варьироваться в зависимости от нагрузок, действующих на систему пола. Ее можно быстро установить, она не имеет внешнего теплового моста и не нуждается в дополнительном скреплении стен первого и второго этажа.

Третий вариант – стандартная платформа пол к полу. Стена СИП первого этажа, построена на высоту потолка, а система напольного перекрытия второго этажа устанавливается пове5рх этих стен. После формирования черного пола, стены второго этажа устанавливаются в соответствии с выше описанным. Эта система хорошо известна специалистам по каркасному строительству и отлично держит нагрузку второго этажа. Необходимо уделить особое внимание изоляции, потому что бандажные балки создают тепловой мост и его ничего не изолирует. Постарайтесь вывести бандаж на уровень изоляции СИП стен при помощи установки секций с твердой пеной, запаянных расширяющейся пеной. А потом зашейте герметиком все швы. Необходимо установить стальные соединения между стенами первого и второго этажа.




    ИННОВИДА-УКРАИНА ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ БЫСТРОГО И ЭКОНОМИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ.
     
    Готовые решения
    Готовые проекты коттеджей
    Ознакомиться с проектами